自駕游
自駕游路線概覽：烏魯木齊—喀納斯—白哈巴村—白哈巴村—禾木——禾木—烏魯木齊
初入雪境
烏魯木齊——喀納斯
從國土的最東部到最西部，最明顯的感受是時差，次日早晨8點多準備出發(fā)，走出商務賓館，發(fā)現外面天色居然漆黑一片，街邊的路燈有氣無力的散出昏黃的光。雪靜靜的下了一夜，三部越野車被厚實的大雪蓋住，很久沒有見過大雪的我們興奮不已。
出了烏魯木齊，我們沿著216國道前行，方向是西北偏北，第一站是布爾津，全程有730公里。途中，會經過卡拉麥里自然保護區(qū)。這個保護區(qū)達一百七十多萬公頃，主要保護普氏野馬、蒙古野驢、鵝喉羚等有蹄類動物�？赡苡捎谔鞖馓�，這些動物都在家里忙著暖被窩，只有幾只成熟穩(wěn)重的駱駝佇立在雪地中不慌不忙的嚼著干草，瞪著眼睛打量我們這群荒原上的陌生來客。
國道兩邊地勢平緩，在久違的高遠的藍天下一望無垠，遠處的沙丘像波浪一般高低起伏，被白雪裝點的層次分明，我問司機大馬，能不能找個高點俯瞰大地，大馬二話不說，一把方向將車沖上最高的一個丘陵，上去我才發(fā)現，外面風太大了，要費很大的力氣才能打開車門，站在坡頂，感覺身體瞬間就被肆虐的狂風吹透，匆匆掃了幾張片子，又重新鉆回車里。沿著仿佛直通天際的筆直的公路一直向前，路邊的雪逐漸厚起來，中午到恰庫爾圖吃飯時，已經看不到公路的本來面目，整個路面被軋的像大理石般平滑，反射著刺眼的白光。到布爾津已是暮色四合，這里的溫度竟然達零下三十多度，我跟大馬說，這天氣也太冷了!他一副見過大世面的樣子：這算什么，后面去的地方那才叫冷呢!大馬的名字叫馬曉軍，是個新疆通，新疆全境的線路都熟的很，他說的話肯定靠譜。
出了布爾津幾十公里的光景，前方公路上迎面過來一位騎馬的大哥，我示意大馬趕緊停車，這場面太令人心馳了，那位大哥也看到我們，駕著高頭大馬跑過來，上前一問，原來是從沖乎爾鎮(zhèn)騎過來的，天氣嚴寒，那匹健壯的大黃馬呼出的熱氣在嘴邊都凍成了冰穗。
繼續(xù)前行，轉過一個山丘，站在坡頂可以俯瞰沖乎爾鎮(zhèn)全景。沖乎爾是哈語溝谷之意，這個鎮(zhèn)真的很小，幾分鐘就可以穿過，我看到路邊的雪愈發(fā)厚了，這時，大馬發(fā)現車上的鐵鍬不見了，就把我們放在鎮(zhèn)上拍雪景，他調頭回去買鐵鍬，后來發(fā)生的事情證實了他的這個決定太英明了。我和隊友在村口轉來轉去，路上沒有人影，耕地和落滿枯葉的溝壑皆被大雪覆蓋，湛藍天空下山谷靜靜地浸著銀色的雪光，除了沉重的積雪壓斷干裂的枝干發(fā)出輕微的響聲，一切都是那么幽靜，仿佛能聽見大地的心跳。
大馬買到鐵鍬之后接上我們繼續(xù)趕路，這時他得知通往禾木方向的路被大雪封住，我們一商量，臨時改變計劃去往喀納斯。傍晚時分，我們抵達石頭房子，這里距離喀納斯還有六十多公里，鳥翼似的夜幕覆蓋過來，一抹瑰麗的晚霞顯現于遠方的天空與雪山交際之處，紛繁斑斕，空中有飛鳥輕輕掠過，稍縱即逝，一輪孤獨的新月懸于寂寞的夜空，這畫面柔美的令人心碎。
抵達喀納斯已是入夜，收拾好器材下車時，驚喜的發(fā)現星輝漫天，晶瑩清澈的星辰多得令人難以置信，傾在天上的銀河深深地烙進眼底，迷離色澤猶如霞彩，有脆生生的冷冽。這令人摒住呼吸的場景將長途跋涉后的疲憊一掃而空，想不到還有這么一個地方，沒有燈火通明，沒有夜如白晝，有的是靜謐夜空和滿天繁星。
自駕游：美倫美奐喀納斯
喀納斯——白巴哈村
在喀納斯，最驚艷的莫過于它的晨霧了�？{斯河谷水汽充沛，因為晝夜溫差較大，清晨時分，會形成如夢似幻的霧氣。大馬早早就熱好車，拉著我們到鴨澤湖對面的公路上等光線。此時太陽尚未升起，天色略暗，遠方云霧繚繞，青松和山巒漂浮于浩渺的煙波之中，這墨林云海如同一幅濃淡相宜的水墨畫。
當陽光打亮遠處的山尖，霧氣的色彩像被施了魔法般漸漸發(fā)生變化，由淺淺的藍過度到淡淡的粉，轉而幻化為微微的金，最后定格成純凈的白，洋溢著恬淡的柔情懸停在遠方山角下的小木屋上，像是仕女輕盈的面紗，曼歌曼舞，似水流年。
從喀納斯大橋上，你會看到喀納斯河邊撒滿了可愛至極的雪蘑菇，胖嘟嘟的簇擁在一起，真想抱一枚在懷里。
依依不舍的離開喀納斯，驅車前往白哈巴。大地已經完全被白雪覆蓋，獨自行走在潔白的雪原之中，窗外的空氣清新凜冽，前面的公路像一條銀白色的雪鏈，直通幽藍通透的天際。遠處空閑的夏牧場被大雪所覆蓋，傾斜的樹樁作為點綴，嵌在茫茫雪原之上，好似畫師以雪野為布，用炭筆在上面漫不經心的勾勒出寥寥幾筆，空靈素樸，寧靜清雅。再往前，就到白哈巴了。
自駕游：中哈邊境白哈巴
白哈巴村——白哈巴村
白哈巴位于中國版圖的西北角，與哈薩克斯坦接壤，距離邊境線只有不到兩公里，被稱為西北第一村。我們住的是老村長家，他叫吾肯，據他介紹，村子里現在有一千多人，以圖瓦族人和哈薩克族人為主。
據說圖瓦人是成吉思汗西征時遺留下來的士兵繁衍的后代，他們多穿蒙古長袍、長靴，居住的木屋很有特色，是用松木壘砌，有尖尖的斜頂。吾肯家有五口人，家中有一個老奶奶，今年96歲，還有兩個胖嘟嘟的可愛的孩子，男孩今年13歲，叫葉爾加那提，女孩今年8歲，叫阿麗瑪。他家的門廳里懸掛著一個老相框，里面鑲有他們十幾年前的合影，也記錄著孩子從小到大成長的過程，瀏覽這些照片，你可以感到時光在身邊緩緩流過，凝滯在鏡框里的歲月，像一列永遠回不去的列車。我提出給他們拍張全家福，他們很高興的答應了，我跟大馬說，回去之后沖出照片，讓大馬再來的時候幫忙捎給他們。
在白哈巴，孩子們沒有什么玩具，卻擁有最簡單淳樸的快樂。我遇到一個小男孩，獨自在村里光滑的公路坡面上溜冰，技術嫻熟，身姿從容優(yōu)雅，不亞于賽場上的專業(yè)選手。我很奇怪他用的是什么冰刀，便過去問他，他很是得意，彎腰從地上揀起來向我展示，原來是一根我們常見的白色PVC塑料水管，有二十多公分長的樣子，用刀從中間拋開，截面的部分踩在腳下，光滑的一面就成為冰刀。同行的隊友童心大發(fā)，也想親自體驗一下滑冰的快樂，不料這簡易冰刀操作難度太大，大家皆以失敗告終，引得那小男孩大笑不已。在吾肯家門口，吾肯的小女兒和鄰居家的小孩也玩的熱火朝天。雪后為了通開道路，吾肯家院落里的雪被堆在兩邊，形成一米多高的斜坡，兩個孩子將雪坡壓實，輪流從雪坡的頂端坐著滑下來，看誰滑的遠，這個簡單的比賽，兩個人專注的玩了一個多小時。吾肯的兒子就玩的比較高端了，他用繩子拉著一個木制的小爬犁，小到只能坐他一個人，我真有些擔心那么細小的支撐能否經得住他那結實的身子，他先把爬犁拉到村里的高坡上，然后坐在上面，瘦弱的小爬犁馱著胖墩墩的他順著雪坡呼嘯而下，他不時的變換著方向，明明就是在駕駛一輛跑車在玩雪地漂移，看的我目瞪口呆。
白哈巴村——禾木
今天去中哈邊境拍片，在西北第一哨所旁邊的公路上，我又遇到最級別的，兩個十來歲左右的孩子在雪地中賽馬，那孩子還不如馬匹高，但他的精湛騎術令我自愧弗如，他們從我身邊疾馳狂奔而過，隨著馬蹄的舞動，雪粉飛揚，這人馬合一天衣無縫的配合，讓我真正理解了何謂馬背上的民族。
白哈巴村落并不大，徒步走完很輕松，清晨時分，可以去村落后面的山坡上拍到美麗的日出、寧靜的山村和裊裊的炊煙。跟吾肯和孩子們告別之后，我們向禾木方向駛去。
自駕游：世外仙境禾木
禾木——
現在我也是見過世面的人了，道路兩旁一米多厚的雪我已經不為所動，過了喀納斯繼續(xù)往前，有一條斜出去的叉路口，路邊立著一個大大的指示牌：禾木。我們在它的陰影下面拐向禾木。走了大概有兩公里的光景，我又不淡定了，因為車窗之外的雪比我們的越野車還高，這就是傳說中的雪墻吧。我讓大馬停車下去拍片，盡管有心理準備，車外的場景還是令我大吃一驚，這雪墻起碼有兩米多高，平整筆直，通體泛著晶瑩的銀光，像是魔法城堡厚重的城墻。
上車時我問大馬，這地方夠冷了吧，他側著頭驕傲的說，嗯，這里零下四十多度，是最冷的地方了。沿著這狹窄的雪路前行，會車成了最大的問題，唯一的辦法是用鐵鍬把雪墻挖個缺口，車開進缺口之中，對面的車才能過去。
這里的雪細密如沙，一層層被凍實，因此鏟雪是件很費力的事情，大家只能輪流上陣。在雪路上，迎面經常可以遇到從禾木出來的村民，他們的交通工具是馬拉爬犁，不過路面實在是太窄，淳樸的村民看到有車過來，會主動把馬趕到旁邊的雪堆里，然后把爬犁也抬到旁邊，為我們讓路。就這樣走走停停，在挖過幾次雪、推過幾次車之后，終于抵達禾木，從我遠遠望見晚霞中的禾木村的那一刻，這一路所有的奔波勞苦頓時被這寧靜純美的山村融化了。
加克斯，這是我學的第一句哈薩克族的語言，是你好的意思。禾木村與蒙古國搭界，現有一千六百多人，多為哈薩克族與圖瓦族人。在禾木，我們住在多力家，多力家有三口人，他的全名叫吐魯紅別克•蘇勒曼力，是哈薩克族，今年36歲，蘇勒曼力是他父親的`名字。他的妻子叫庫里夏西•哈不力汗，與多力年紀相仿。他們的兒子叫巴合達爾，是我這一路走來遇到的最外向的小孩，除了吃飯睡覺，他的嘴巴基本沒有閑著過，我的哈語就是他教的。
多力家的房子是由松木搭建而成，屋里燒著自制的暖氣，墻上掛著一幅巨大的哈薩克斯坦風情的掛毯。小巴合達爾自豪的告訴我，家里人所有的民族服裝、掛毯還有其他的飾品都是他媽媽親手繡出來的，他媽媽還獲得過縣里的刺繡比賽第一名。他從里屋拿出不少他媽媽的作品，各種色塊的拼貼仿佛一幅畫，色彩炫爛淋漓，有一種原始的沖創(chuàng)力，透著強烈的生命感。
在他家的窗臺上，放有幾個小花盆，栽著幾株生機盎然的綠色植物，陽光透過寬大的窗戶照射進來，渲染出溫暖柔和的色調。窗外是零下四十多度的冰天雪地，屋內的爐火正旺，一家人盤著腿坐在床榻上，面前的餐桌擺著剛剛出鍋的泛著金光的包爾薩克(一種油炸的面制品，哈薩克族的傳統(tǒng)小吃)，蘸著自釀的蜂蜜，喝著醇香的奶茶，時光在這一刻變得悠然漫長。
坐在多力的客廳里，我發(fā)現墻上掛著一個瓢形的樂器，琴桿細長，用松木制成，多力說這是冬不拉，一種哈薩克族民間流行的彈撥樂器。他從墻上摘下來遞給我，上面跟吉他差不多，有著8個品位，不過只有兩根塑料的琴弦，我試著彈拔幾下，彈不出像樣的聲音。我問多力，能不能給我們唱幾首哈薩克民歌，憨厚樸實的多力有些靦腆，不好意思的把琴接回去，簡單的調試好音準，清了清嗓子，用他寬厚的手指劃過冬不拉的琴弦，悠揚的琴聲注滿房間的每個角落，像廣袤的草原上淙淙流過的清泉，像孤寂寥落的古道邊遠征他鄉(xiāng)的馬蹄聲聲，時而沉穩(wěn)纏綿，時而粗獷強悍，冬不拉在多力的手中瞬間變得無比神奇，雖然多力唱的歌詞我一句也聽不懂，但那曲調之間分明有綠茵茵的草原，月影下星散的牛羊，伴隨著牧羊人飄動的篝火，氈房上飄起的潔白的炊煙，留戀故土的明月，渴望愛情的面頰，是誰，在煙云處琴聲長。多力告訴我，這是一曲歌頌哈族英雄的古老歌謠，像是一部史詩，傳唱至今。
有人說，駿馬和歌聲是哈薩克族的兩個翅膀，冬不拉悠揚的琴聲響起，憂傷或快樂的氣氛便彌漫于寬敞的氈房，于是，古老的哈薩克族千百年的悠長歷史，那些口口相傳的美麗得如神話般的故事，可以從天黑唱到天明，從月落唱到月升。
保暖是很多人關心的問題。去之前查天氣，那邊最低溫度達零下40多度，除了自身保暖之外，最重要的是器材保暖。
自駕游：禾木晨霧
在禾木拍晨霧是件純美的事情。多力的侄子米勒天未亮就趕著馬拉爬犁把我們送到山頂，此時天光未開，但夜空已不見了繁星，佇立在雪野上，山坳間的村莊，山腳的莽莽林海，白了頭的肅穆荒嶺，錯落有致的幢幢木屋，還有那沿村路兩旁向前無限舒展開的茫茫田野，被神秘幽暗的藍色嚴嚴實實地包裹。雪仍未停，天地之間蒼茫一色。
沒多久，天空的藏藍漸漸淡去，陽光不慌不忙的爬上東邊的山巒，朦朧而柔和的一道金光從天而降，把幽藍一分為二，你可以很清楚的看到，那光芒中有漫天飛舞的雪花，如同數不清的白色精靈在迎風起舞，像水面的星光那么歡欣，原本潔白的炊煙被鍍上天國的色彩，柵欄里的幾匹馬兒也被這束光打亮，那健壯的身軀被勾勒的線條分明，遠處有牧人悄悄掩上柴門，打馬而去，像極了武俠小說里的場景。
陽光灑滿整個村落時，有一種廣闊無邊的夢幻，華貴的金色遠山，乳白色的小木屋，近乎透明的藍色陰影，還有木屋的小窗透出的那一方橘黃，溫暖靜謐得讓人心疼。這分明是一個冰清玉潔、空靈雋永的世外桃源。
返程
禾木——烏魯木齊
從禾木離開，經克拉瑪依返回烏魯木齊，從純凈無暇的童話世界，又返回到熙熙攘攘的現實，內心的落差可想而知。我知道，我會懷念禾木那高遠的天，懷念那一片雪花白，懷念裊裊炊煙里哈薩克人悠揚的歌聲，懷念雪原上疾馳而過的駿馬的身影，懷念一路同行的每一位隊友，懷念那開開心心的每一天。
1、先說說自身保暖，個人體質不一樣，我屬于比較抗凍型的。我這條行程穿的是：帽子是雙層的羊毛線帽，如果風大，就在帽子外面加一個戶外頭巾。圍脖就用的普通的戶外頭巾。上衣內衣是保暖內衣，外罩長袖的厚T恤，再加一件重型抓絨，最外面是一件防風的棉服。下身是一條普通秋褲，外面一條保暖秋褲，最外面穿一條沖鋒褲。我的襪子比較薄，就穿了兩層，鞋穿的就是GARMONT的登山鞋。手套就是普通的速干手套。
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