單反相機那些易被忽視的小技巧

單反相機那些易被忽視的小技巧

　　一、設置

　　1．優化校準

　　一般使用“標準”就可以，建議將“標準”的銳度調+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”，拍人像時建議銳度調+4，風景建議銳度調+7。

　　2.D-Lighting

　　關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。

　　3.M檔

　　關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。

　　4 .測光

　　關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。

　　5.ISO

　　此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，白天400，室內1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的！

　　6.光圈

　　此值越大，所產生的光圈越小，那么光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。一般來說，拍攝風景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。

　　7.焦距

　　關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。

　　二、技巧

　　1.拍靜止的小東西

　　如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化！光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。

　　2．拍人

　　基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔！光線好，iso100，光線不好，iso400以內。

　　3.拍景

　　A檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。

　　4. 拍夜景

　　上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果；iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。

　　5.拍煙花

　　使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。

　　6.拍運行的東西

　　光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果；讀到這里，請先添加我的個人微信號：sheyou236，朋友圈每天分享精彩的攝影技巧和時尚大片，我們繼續講，想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。

　　光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。

　　7.拍流水或噴泉

　　使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果！

　　8.夜間人像留影

　　上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而過暗。

　　9.光圈優先技巧

　　1）不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

　　2）拍風景請盡量使用F8——F11的光圈。

　　3）拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。

　　4）安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

　　10.測光方式

　　1）測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

　　2）依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光）。

　　3）若遇到測光抓不準的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。

　　4）盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。

　　EV 即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

　　拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。

　　被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

　　由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。

　　總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

　　11．有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔傳感器，采用軟件實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。

　　看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下，盡量采用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。盡管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下采用高感設置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態。

　　特別講究畫質一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質相差很��；為了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。

　　12．采用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。

　　18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，盡量不要用到兩頭，但是由于廣角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm盡量避開，用到40mm就可以了。

　　有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建筑物時，焦段采用24mm左右最好（畸變最小）。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。

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