對單燈布光實用攝影有什么幫助技巧
市面上也有許多外拍專用的外拍燈，出力與光質都好過于小閃燈，攜帶性也算方便，但小閃燈的第二個也是非常棒的優點：高速同步。一般棚燈外拍燈的快門同步速度都約在1/250 內，在棚內當然非常夠用(注：姑且不論透過一些高階引閃器可以突破1/250 快門同步速度的情況)，但一旦到了戶外這個1/250 的快門速度就會變成了一種拍攝上的限制。
單燈跳燈拍攝
單燈一開始最常被用到的應該就屬跳燈，也就是以墻面做反射來制造一個大面積的光線。跳燈可以說是最簡單且最便宜制造大面積光源的手法，但卻有個非常難克服的問題所在：控制光線的擴散。
跳燈最大的缺點就是無法控制閃燈光線四處擴散的這個缺點，特別是在臺灣一般室內空間不大的情況下，往往一個跳燈就會讓光線在室內的空間中不斷的彈射，而將許多不該打亮的地方通通打亮了。因此，就需要透過一些額外的器具，來進行一些離機閃的直接對主體捕光的方式。
離閃需要的器材
相機內閃操控外閃觸發、閃燈離機延長線、紅外線觸發器(例如：Nikon SU-4)、外閃操控外閃光觸發(需要兩只閃燈以上)、無線Radio引閃器、Canon 600EX閃燈系列內建的無線系統。
光觸發是最簡單也最方便的離閃方式，特別是原廠閃燈還可以TTL與高速同步。但最大缺點就是，光觸發很容易因為感應點的位置無法感應到光線而造成無法觸發。
而無線Radio引閃器，是另一種很好用的離機閃方式。無線Radio 引閃器有高貴品牌，像是Pocket Wizard，優點在于可以支援TTL與高速同步，但就是貴。不過市面上也有很便宜只要幾百塊的品牌，像是永諾，除了無法TTL與高速同步外，說真的使用起真的是很好用。
而Canon最新系列閃燈，無疑是解決了絕大多數離閃的問題，可以說是相當棒的產品。
打光最基礎的第一件事就是先弄清楚光一定來源有自，特別是在戶外的環境中，一定要先搞清楚光應該來自于哪個地方，然后順應這個邏輯來做打光的思考與設計。
就像這張照片其實為了窗外的曝光正確，其實屋內幾乎已經沒有光線了接近全黑。不過因為主體上方有個臺燈，所以就順應著這個思考從燈的方向補了一個簡單的閃燈。 當然這張照片拍起來還有許多改進的地方，但卻是光線邏輯一個很好的范例。
當閃燈捕光越有邏輯性，就越容易隱藏你捕光的痕跡。
陰天里，只補淡淡的一點光線
陰天拍照雖然很輕松，但總會遇到光線過平的情況。有時候除了主體跳不出來外，人臉的膚色也會比較不那么討喜。在陰天里或光線很薄弱的環境下進行捕光是一件很簡單也很輕松的事，因為閃燈的光線只需要淡淡的補一點，就能感受到它的效果，而且一只小閃燈的出力絕對夠。
這張照片用了一盞SB900搭配了Lastolite的ezybox，在畫面的右側外水平進行捕光。就只要一點點，淡淡的讓主體稍稍的跳出來就完成了。
張照片完全是用Joe McNally手法拍攝完成，而且是在家里的房間拍攝完成的'，輕松又簡單。
一盞溫暖人心的燈光
閃燈有閃燈的色溫，而生活中各種人造光源也都有各種不同的色溫，因此閃燈才有這么多不同的濾色片要來搭配，不過似乎很多人都會忽略濾片這種東西。以這張照片來說，新人站的位置以這樣的曝光條件來拍幾乎是全黑的，所以就需要進行捕光。
從光線的邏輯來說，這張照片看到的感覺就會覺得光應該是會來自于旁邊的臺燈上，那么閃燈就讓顏色跟這個臺燈相符就好了。
這張照片用了全濃度的橘色濾片(Full CTO)。
色膠片大作戰
同樣是色膠片的運用，這是一個很昏暗的小餐廳，ISO 1600，光圈F2.8，快門1/50，環境還是很暗。在這樣暗的環境小閃燈真的就非常夠力了，唯一的困難就在于怎么補一個光而不會破壞掉氣氛。所以同樣需要拿出色膠片。這個閃燈我用了1/2濃度橘色濾片和65% Pink的粉色濾片。
當然在光線上并沒有完全符合現場的光，但我的思考方向并不想要整個人過橘或過粉紅，另外就是希望人物可以從這個環境中稍稍的突顯出來。在這樣的環境中，跳燈就會完完全權毀了現場的氣氛，所以用了一個Lastolite柔光罩直打主體。
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